Перед тем как сделать русскую печь своими руками, необходимо разобраться с её устройством, порядовкой, материалами. Кроме того, нужно определиться с её видом и назначением – будет ли это основной отопительный агрегат или вспомогательный. Читайте до конца и будете владеть исчерпывающей информацией для ведения переговоров с печниками по поводу размещения печи, фундамента, выбора кирпича, комплектации и прочих вопросов.
Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под нее место и закладывать фундамент.
Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что дает возможность готовить в ней топлёное молоко, запаривать каши и супы, не контролируя процесс.
Перед тем как сделать русскую печь, следует соорудить отдельное фундаментное основание, не соединенное с лентой, поскольку обычно конструкция обладает большим весом. Особенно это важно, когда дом «пляшет» на пучинистом грунте при замерзании и оттаивании. В этом случае печь будет двигаться по собственной амплитуде вместе со своим фундаментом, не разрушая отделку и не влияя на стены и проёмы.
|
Достоинства |
Недостатки |
|
Отличная теплоотдача: печь долго остывает, создавая комфортный микроклимат в доме. |
Высокая стоимость: строительство русской печи – затратный процесс. |
|
Многофункциональность: можно использовать для приготовления пищи, обогрева, сушки и даже для бани. |
Занимает много места: печь требует значительной площади. |
|
Экологичность: печь работает на дровах, что делает ее экологически чистым источником тепла. |
Требует специальных навыков: строительство и обслуживание русской печи – не простая задача. |
|
Требует специальных навыков: строительство и обслуживание русской печи – не простая задача. |
Длительный срок прогрева: печи требуется время, чтобы набрать тепло. |
|
Равномерное распределение тепла: печь нагревает помещение равномерно. |
Пожароопасность: необходимо соблюдать правила безопасности при использовании печи. |
|
Создание атмосферы уюта: печь создает в доме атмосферу тепла и уюта. |
Сложность чистки: печь требует регулярной чистки. |
|
Минимум материалов для постройки. |
Работает только на дровах, перевести на другое топливо нельзя. |
Чтобы пользоваться такой печью, придется овладеть навыком владения ухватом, горшками, сковородником. Но если вы к этому готовы, то получите не только отопительную конструкцию, но и печь для приготовления еды, а также возможность оздоровительного прогревания на лежанке.
Обычную печь несложно соорудить. Ее сооружают из красного кирпича с использованием заслонки и задвижки от дыма. Ее габариты: 127 см, длина 165 см, высота до потолка 238 см, до полатей 154 см.
Для производства печи необходим кирпич в количестве 1610 шт., 0,7 м3 песка, 0,5 м3 глины, одна или 2 дымовых задвижки, заслонка и самоварник. Кладка печи производится исключительно по порядовкам, тщательно перевязывая швы. Перед укладкой кирпич необходимо перебрать – для горнила, свода, стенок и пода.
Самые первые печи были глинобитные. Армировали глину соломой. Горнило строили на срубе из бревен, на опалубке делали свод и вместе с ней выводили стены. Сохла такая печь несколько дней, а затем в течение нескольких недель производили ее обжиг. Для такой печи необходимы 12 досок 4,5х250 см, 24 доски 2,5х150х20 см, бруски 5х5 см или колья, гвозди 10 см, проволока печная 0,15 см. Глины не менее 3,5 куб.м., 1,5 куб.м. горного песка, гашеная известь в объеме 20 кг, самоварный душник, дверка и задвижка.
Фундамент печи делается из камня, который фиксируется раствором, либо из древесины, которая заглубляется под землю. Два щита из досок устанавливают между стойками и расклинивают. Щиты в углах должны плотно прилегать. Деревянное основание покрывается слоем глины в 4 см, затем песком слоем 2 см. Сверху устанавливаются щиты, углы которых промазываются глиной слоем 20-25 см, затем утрамбовывается до 10-15 см. Затем устанавливается опалубка проема и возводится лаз в подпечье и заполняется глиной расстояние между углами. Свод делают на основе опалубки, трамбуют глину от краев к середине. Толщина свода 15-18 см, его краев 30-33 см. Для трубы и дымохода берется кирпич-сырец около 600 единиц. Все зазоры, стенки топливника набиваются глиной, тщательно выравниваются. Плита в шестке также сооружается из сырцового кирпича, труба выше потолка делается из обожженного кирпича. Снаружи печь затирается смесью глины и извести. Летом печь просушивают до 10 дней, затем начинается медленный обжиг.
Первые ряды выкладываются сплошными. Первый выстраивается из кирпичей, либо делают раму, на которую будет опираться печь. А полость закладывают кирпичным боем. Второй ряд представляет собой 2 стенки. Одна толщиной в кирпич, вторая толще в 2 раза. Над этим участком будет размещена плита, перетрубье и обогревательный щиток.
Затем монтируют поддувальный канал и поддувало, закладывают топливник и возводят стенки. Для этого используют заранее подготовленные кирпичи, которые спилены под углом болгаркой. Эти кирпичи станут основой для свода.
Затем из фанеры необходимо соорудить каркас свода полукруглой формы. Она будет поддерживать кирпич. Выкладывают свод подпечья, монтируют перекрытие над обогревательным каналом и устанавливают колосники. Кирпич должен иметь угол наклона, чтобы сгоревший материал мог скатываться. Арку постепенно заполняют песком.
Устанавливают дверцу, вмонтировав ее в кладку. Не забудьте оставить отверстие для очистки канала щитка и оставить доступ к крану и крыше. Пространство между стенками заполняют песком с уклоном в сторону устья.
Следующим этапом монтируется под и устанавливается чугунная плита таким образом, чтобы у краев оставался небольшой зазор, который необходимо засыпать песком. Перед плитой кладка закрывается уголком из металла.
В 13 ряду необходимо из стального листа создать форму для устья печи. Горизонтальный канал необходимо перекрыть таким образом, чтобы осталось 5 отверстий, из которых вверх пойдут каналы. Над металлической полосой выкладывается арка из кирпича, обрезанного под нужным углом. Затем выкладывают свод. В 18 ряду сооружают перекрытие для щитка и выкладывают арку.
Далее следует возвести арку, которая отделит душник от шестка с перетрубьем справа. Далее перекрывается горнило и формируется лежанка. Выполняется кладка душника и ящика для сажи. Делается перетрубье и 5 каналов, устремляющихся вверх. Продолжают кладку, устанавливают летнюю и зимнюю задвижки.
В 25-28 рядах делают перетрубье и в 29 понтируют полудверки для вьюшки. Объединяют дымовые каналы, делают перекрытие перетрубья, укрепляя металлическими уголками. Перекрывают кирпичами щиток и кладут трубу.
Одним из усовершенствованных вариантов русской печи является «экономка». Она имеет компактные размеры: 89 см, 140 см, 224 см, высота от пола до плиты 77 см, лежанки 140 см. В ней нагрев идет снизу вверх, есть 2 топливника. Такая печь удобная и экономичная, имеет ту же функциональность, что и большая русская печь, работает на твердом топливе. Отопительная ее часть расположена внизу, а варочная вверху, их разделяют 2 ряда кирпича. Топливник находится в передней части, поддувало делается с 4 ряда. На плите располагается плита с 2-мя конфорками. Летом, чтобы приготовить пищу, достаточно сжигать топливо в варочной камере, зимой в основном топливнике. В малом топливе можно сжигать даже влажное топливо.
Чтобы соорудить русскую печь, не требуется покупать специальные инструменты. Но нужно заблаговременно приобрести необходимые материалы. Это поможет сэкономить время и грамотно упорядочить работу.
Вам понадобятся: разноразмерные мастерки, резиновая киянка, болгарка, расшивка для швов, молоток-кирка, электрическая дрель, уровень, рулетка, ножницы по металлу, ёмкости для смешивания раствора, сетка для просеивания глины и песка, плоскогубцы.
Перечень материалов включает: кирпич красный (марка М-150) – 1900 штук, песок – 3 центнера, глины 2,5 центнера, негорючий уплотнитель (подойдет базальтовый картон), рубероид для влагоизоляции фундамента, дымовая задвижка, варочная панель двухконфорочная размером 40х70 см, бак водогрейный, дверцы для топок разных размеров, прочистные и поддувальные дверцы, колосниковые решетки, заслонка горнила, уголок стальной, металлический лист толщиной 5 мм. Для фундамента: щебень, песок, цемент и доски для опалубки.
Для фундамента копают котлован 50х70 см. Если грунт рыхлый, его размер увеличивается. Внизу делают дренаж: песок на 20 см, на него насыпают щебень, битый кирпич или бут на 15 см и тромбуют, покрывают слоем песка, который обязательно проливают водой. Затем покрывают гидрофобным материалом и сверху делают деревянную опалубку и укрывают целлофаном, чтобы не было протечек бетонной смеси. Основание заливают в 2 этапа, делая в середине металлическое армирование.
Для печи необходимо брать только цельный кирпич без трещин, перед использованием его необходимо вымочить. Обращайте внимание на то, чтобы все пустоты были заполнены. Глина – не лучший материал для обмазывания снаружи, так как у нее низкая теплопроводность.
Стенки кирпича выкладываются в целый или 1/2 кирпича, а внутренние камеры в 1/2 или 1/4. Начинающим печникам рекомендуется использовать чертежи-схемы.
Будьте внимательны при выкладке первого ряда. Он задает форму конструкции и обуславливает ее ровность. Выкладывается 1 ряд всплошную. Во второй линии начинают формировать внутренние камеры.
С 3 по 5 ряд монтаж аналогичен второму, но с непременной перевязкой стыков. Арку формируют с 5 и до 8 линии, вытесывая пяты. Затем монтируют овальную форму и сооружают арку. Она должна полностью стоять на стенках с фронтальной стороны и с тыльной сзади. Ряды с 8 по 10 монтируют так, чтобы получился холодный печурок в 9 и 10 линиях. На 11 ряду делают непременную перевязку стыков, он должен перекрыть печурку. Образовавшийся колодец над сводом закладывают песком. У засыпки непременно должен быть подъем от шестка к тыльной стенке топливника.
Линии 13-16 монтируют в 3/4 кирпича (разделяя на 1/4 и 2/4), перевязку не делают. Связывают исключительно швы. Под должен подниматься на 3 см.
В 17 линии формируют торцовые стенки и устья, имеющее форму горнила.
Кладка торцовых стенок выполняется в 1/4 кирпича. Его обязательно стесывают в верхней части, так как в этих местах будут пяты.
В 18 ряду свод заканчивается, швы обязательно перевязываются.
19-й ряд выкладывается в форме арки перекрывая отверстие над шестком.
21 ряд в форме арки перекрывает отверстие над шестком. В это же время монтируют стенки печи, разглаживая тем самым кладку арки. В этой линии уменьшаются отверстия над шестком и выравниваются печные стены. 21 линию начинают класть, как 19-ую, с выполнением перевязки швов.
Ряд 20 выполняет функцию настила пола. Кирпич укладывается на песок. Раствор из глины для этого не применяется.
В 22 ряду выравнивают кладку над сводом и уменьшают отверстие над шестком. Именно здесь сооружают самоварник. Для обеспечения хорошего движения газов кирпич с правой стороны стесывают. Здесь же делается ящик для сажи.
В 23-32 рядах монтируют перетрубье. Устанавливают 2 задвижки и монтируют дымовой канал.
С 32 ряда начинается дымовая труба.
Русская печь – хороший выбор для дома с круглогодичным проживанием, поскольку у неё два варианта протопки: один – зимний, когда нагревающаяся поверхность очень большая, другой – летний, когда с помощью задвижек конструкция используется только для быстрого приготовления пищи.
Если все материалы будут подготовлены заранее, то процесс кладки происходит довольно быстро. Готовое сооружение обязательно нужно просушить и первые протопки совершать постепенно.
При выборе материала для строительства дома многие застройщики задумываются о том, что лучше выбрать: газобетон или пенобетон. Оба эти материала обладают своими характеристиками, которые могут повлиять на итоговый результат. Рассмотрим основные отличия и преимущества каждого из них.
Водоснабжение частного дома можно обеспечить из колодца. Такая схема кажется максимально простой на первый взгляд. Однако у нее есть целый комплекс особенностей, которые нужно принять во внимание. Необязательно набирать воду ведрами и вручную носить в дом. Процесс можно автоматизировать. Это потребует использования современных насосов, автоматики, системы фильтрации, а также применения схем разводки.
